Забыли?
Загородная недвижимость Санкт-Петербурга

Советы

Обращайтесь только в профессиональные фирмы, которые вызываюту вас доверие и заинтересованы в изготовлении качественного продукта. читать >
Во все времена витражу приписывалась определённая смысловая нагрузка - просветлять душу. читать >
Все больше людей хотят жить за городом, поближе к природе и чистому воздуху. Поэтому все активней идет строительство загородных домов. читать >
Прежде чем согласиться с предложенной ценой, сравните цены на аналогичные варианты. читать >
Окрашивание фасада дома является одним из традиционных видов наружной отделки и осуществляется для защиты стен читать >
Кованые изделия многофункциональны. Они эстетично смотрятся, радуя не только хозяина, гостей дома, но и многочисленных прохожих. читать >
Оптимальным условием для строительства подвала является низкий уровень грунтовых вод. читать >
При наследовании и дарении загородные дома, садовые домики, стоимость имущественных и земельных долей может облагаться налогом. читать >
Приобретая дом на стадии строительства, следует внимательно изучить всю документацию читать >
В качестве покрытия для кровли можно упомянуть еще один современный материал - полимерную черепицу Рено-пласт. Это имитатор металлочерепицы, характеризующийся, в отличие от последней, радиопрозрачностью, бесшумностью и отсутствием коррозии. читать >
Все советы >

Реклама

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов для отделки стен, классическим и наиболее экологически чистым материалом всё же являются доски. Как и в былые времена, досками обшивают стены бань, внутренние помещения дачных домиков, частных домов и коттеджей, а в многоквартирных домах – балконы и лоджии. В помещениях с такой отделкой легко дышится, в них не так душно в жаркую погоду. Да и тепло отделанные досками стены сохраняют ничуть не хуже многих современных синтетических материалов. Что касается эстетики, то качественно обработанная доска из различных пород дерева по-прежнему считается интересным материалом для отделки стен в помещениях. Тут уж, как говорится, дело вкуса. Доски внутренней обшивки можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Обшивочные доски покрываются светлым прозрачным лаком, красятся красками. Для обшивки берутся доски шириной 10-12 сантиметров и толщиной 18-22 миллиметра. Можно использовать так называемую простую обшивку, то есть, обшивку нешпунтованными досками. Выразительной получается обшивка из досок с уголковой или треугольной бороздкой по всей длине доски с глубиной 2-4 миллиметра. Если обшивка будет покрываться прозрачным и светлым лаком, желательно спрятать головки гвоздей или шурупов. Это можно сделать, если для обшивки взять шпунтованные доски. Можно также крепить доски к стене специальными декоративными винтами. Применяют также утопление шляпок гвоздя или шурупа в доску на 2-3 миллиметра. Затем замазывают это место специальной шпатлёвкой под цвет дерева, затем после её высыхания шкурят мелкой наждачной шкуркой. Где был забит гвоздь, становится практически незаметно. На ровные деревянные стены, например, каркасно-засыпные или дощатые, а также на дощатые перегородки доски обшивки можно прибивать непосредственно, без подготовки поверхности, причем направление досок обшивки может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Ряды гвоздей желательно делать ровными, расстояние между гвоздями оставляя в 60-70 сантиметров. А на стены с горизонтальными брёвнами доски прибиваются вертикально. К кирпичным или бетонным стенам предварительно крепятся бруски или доски с расстоянием между ними 60-70 сантиметров. Если деревянную обшивку предусматривается использовать и для утепления стен, к ним прибиваются бруски сечением 5 на 5 сантиметров с расстоянием между ними около полуметра. Между брусками помещают листы изоляционного утеплительного материала размером 50 на 100 сантиметров и толщиной не более 8 сантиметров, после чего к брускам прибивают доски обшивки. Размеры указаны для удобства монтирования самостоятельно подготовленного изоляционного материала. Однако желательно сначала присмотреть в магазинах подходящий для утепления материал. А выбрав приемлемый по цене и качеству материал, уже после этого располагать бруски для его крепления на стенах в соответствии с размерами приобретенных готовых плит или листов изоляции. Для крепления брусков в стене сверлятся отверстия диаметром 10 миллиметров и глубиной 7-10 сантиметров. В них забиваются пробки из сухого крепкого дерева на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга. К пробкам крепятся сухие доски обшивки. Для придания доскам интересного живописного вида можно отделать деревянную обшивку стен паяльной лампой. При обработке древесины огнём часть её выгорает быстрее, придавая рисунку древесины своеобразие. Обжиг можно начать, когда сопло паяльной лампы станет совершенно красным, а огонь равномерно лиловым. Желтым огнём обжигать поверхность нежелательно, так как доска может покрыться сажей. Огонь необходимо направлять перпендикулярно к доске и таким образом, чтобы доски касался лишь самый конец факела. Это самая горячая его часть, которая, собственно, и производит обжиг. При работе огонь перемещается медленно вдоль доски с равномерной скоростью, которая зависит от температуры пламени и от того, насколько древесина сухая. Нужно следить, чтобы рисунок был однородным и контрастным. Для облегчения работы доски кладутся на специально изготовленные козлы или на обычные табуреты. За один раз можно положить в ряд несколько досок вплотную друг к другу. Прибивать их к стене следует в том же порядке, в каком они лежали при обжиге, для сохранения своеобразного рисунка. Контрастный и насыщенный рисунок получается при обжиге древесины хвойных пород. После того, как доски прибиты к стене, обожжённую поверхность покрывают лаком или олифой. Нужно учитывать, что контрастность рисунка, полученного при обжиге древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Так, рисунок на стене наружной обшивки дома уже через 2-3 месяца потеряет контрастность и заметно потускнеет. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые солнечные лучи. Лак наносится на доски в несколько слоёв. Лучше всего получается покрытие досок масляным лаком. Первый слой, так называемая грунтовка, наносится жидким лаком. Лак разбавляют скипидаром или иным совместимым растворителем до максимально жидкого состояния. Грунтовку желательно производить на горизонтально лежащих досках, чтобы лак не стекал с них. Доски пропитывают жидким лаком и оставляют сушиться. После высыхания грунтованные жидким масляным лаком доски шкурят наждачной шкуркой. Для этого необязательно использовать новую шкурку, вполне подойдёт и слегка забитая древесной обработкой. После этого, когда с досок убрана ”взъерошенность”, их покрывают лаком, но уже более густым. После высыхания второго лакового покрытия необходимо проверить ладонью, достаточно ли обработаны доски. Если шероховатости остались, нужно прошкурить их ещё раз. Обычно на третий раз покрытие лаком получается наиболее качественным, и доски можно монтировать на стену. Автор: Анатолий Нелидов Журнал для женщин MyJane http://www.myjane.ru


Комментарии

{"mname":"articles","id":"673"}